Haberler
MENÜLERDE DEĞİŞEN EKMEK DİLİMLERİ
Ekmek üstü salatalarla diyete meydan okuyup, roka yapraklarıyla kırmızı turp turşusunu hafif bir sosla hazırlayıp, “hem yerim hem zinde kalırım” diyelim.
Minik, pöti kareli, üstü kapalı bazen kızarmış, bazen kızarmadan sepetine hapsolmuş şekilde sofraya gelirdi çocukluğumda ekmekler. Dışarıda yediğimiz yemekleri hatırlıyorum da ekmek hep en son gelendi. Siparişe konu olmayan, babanın her seferinden masaya biraz daha ekmek alalım dediği, bittikçe dolan, bazen kahvaltılarda “kızartalım lütfen” denilen bildiğimiz ekmek. Hemen hemen her yerde verilen normal beyaz ekmek. Köftenin sosuna keyifle bandırılan, çorba kasesine bazen küçük parçacıklar halinde atılan ya da kahvaltıda zeytinle aynı anda ısırılan kocaman ekmek lokması… Mahalle fırınından alınan sıcacık ekmeklerdi. Ekmeğin türü, mayalısı, mayasızı, ekşi mayalı hali o zamanlar sohbetin konusu kesinlikle değildi. Biraz daha şık bir restorana gitmişseniz tost melba ile karşılaşırdınız. Çok ince dilimlenmiş gevrek tost ekmekleri, salata ve çorbaların yanında veya havyar, füme et gibi malzemeler üzerine konulur ve aperatif olarak yenilebilir ya da ordövr tabaklarının yanında servis edilirdi.
Yıllar sonra profesyonel anlamda gastronomi ile ilgilenmeye başladığımda da durum çok farklı değildi. Evet ekmek artık sadece mahalle fırınlarında satılmıyordu ama yine de restoranlarda değişen fazla bir şey yoktu. Belki bazı sepetlere kepek ekmek de eklenmişti, hatta havalı mekanlarda bir de incecik çubuk şeklinde ekmekler yerini almıştı. Restoranlarda önemli şeflerle büyük menüler hazırlanırdı. Konsept danışmanları henüz sektöre hizmet vermese de konunun uzmanları ‘menü her şeydir’, ‘konsept, menü oluşturmakla başlar’, ‘menü kraldır’ derlerdi. Büyük ve şaşalı menülerde etler, otlar, soslar, makarnalar, pizzalar, geleneksel yemekler günlerce planlanır, menülerin tasarımı için büyük prodüksiyonlar yapılırdı. Sebzelerin rengi, tatlıların sunumu, sayfaların çekiciliği, ana yemeğin, başlangıçların, bitişlerin hakimiyeti tüm menüde hissedilirdi.
Gel zaman git zaman Jamie Oliver İngiltere’den Amerika’ya beğenmediği eğitim sistemindeki beslenme alışkanlığını değiştirmeye gittikten bir süre sonra işlerin eskisi gibi gitmeyeceği ortaya çıktı. Televizyonlarda prime time’da yemek programları yayınlanmaya başladıktan hemen sonra ve dünya mutfağı ‘dünyanın mutfağı’ olarak mahalle kafelerine kadar indikçe avokado sos kahvaltılarımızın baş tacı oldu. Uzun kuyruklu brunch’larda sıra beklerken bir anda ‘nereden nereye’ dedik ve sanki başka bir dünyaya ışınlandık.
Vedat Milor keyifle puanları dağıtırken, Mehmet Yaşin damak çatlatan lezzetlerin peşindeyken memleketin verimli coğrafyasında bir baktık ki menüler değişmiş.
Büyük laf konuşmamak lazım olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Zamanında ‘ben ekmek yapmam’, ‘ekmek bizim işimiz değil’ diyen koca koca mühim şefler şimdilerde ekmek olmadan yemek paylaşımı yapmaz oldular sosyal medyadan. Ne olduysa hepsi bir anda ekmek uzmanı, ekşi maya duayeni oldu çıktı. Dillere destan yemeklerinin ya ekmek diliminin üstüne koyup ya da ekmeğin içine koyup sandviç olarak sundular bize.
Eskiden sadece kepekli tostu bilirdik. Bir de benim gibi yelken yapanların sıkça uğradığı Yunan adalarında sıkça karşılarına çıkan clup sandviç vardı menülerde ekmek familyasından. Ne oldu da ekmek bir anda menülere hâkim oldu? Tatil alışkanlıklarımız yurt içinden yurt dışına döndü, internet sayesinde görmediğimiz bir şey kalmadı ve derken biz de başkalarının yediği mis gibi güzel sağlıklı ekmeklerden haberdar olduk. Tabii bu sırada ekmekçiler değişti, ekmekler değişti, dilimler farklılaştı.
Çocukluğumda annemin bir kuzeni Almanya’dan her yaz tatile geldiğinde “Ah bizim çavdar ekmeklerinden burada niye yok? Alıştık artık, beyaz ekmeği yiyemiyorum!” dediğini gün gibi hatırlıyorum. Bize pasta gibi gelirdi. Klasik müzik dinlemeye başlamak gibi bir şeydi çavdar dilimlerini yemek benim için.
Dünyanın farklı kültürlerinden gelen ekmekler önce fırınlarımıza girdi. İtalya’nın ciabatta’sı, Fransız’ın bageti, Alman’ın çavdarı kendine güzel bir yer buldu. Hatta yüzyıllık İtalyan lezzeti ciabatta’ya sızma zeytinyağı bile ekleyip orijinal tarifi değiştirdik. Almanların çavdarını önce rogena’yla kömür karası yaptık, marka ismi olan Sovital’i jenerik marka yaptık Alman sovital ekmeği diye ekmek türü yaratıp literatüre soktuk. Yetmedi gelenekseli rahat bırakmadık Kastamonu’yu, Trabzon’u, Afyon’un ekmeğini şehirlerdeki fırınlara taşıdık. Tüm Türkiye’ye Trabzon ekmeğini yaydık ama Trabzon ekmeğini Trabzon dışında yapamadık. Feriköy pazarında Kastamonu ekmeği ararken buldu epey eğitimli, orta yaşlı arkadaşlarımız kendini.
Günler günleri kovaladı. Dünya değişti, alışkanlıklarımız farklılaştı, kültürlerarası etkileşim en üst seviyede yaşanmaya başladı derken, 3. nesil ekmekçiler ayak sesleriyle önce fırınlara sonra yıldızlı mutfaklara el attı. Öyle ki kendi topuklarım fırına benden önce sesimi, sonra hevesimi taşıdı. Dokunduğumuz her buğday tanesinin kokusunu ve dokusunu sofralara taşımaya başladık.
Renklerden arındırılmış, lezzetle kuşatılmış ekmek dilimleri bir baktık ki menülerin en güzel sayfalarında. Hop sil baştan tüm bildiklerini unut ya da yeni şeyler öğrenmeye büyükçe bir yer aç. Ön yargılarından kurtul. En önemlisi zihninde, kalbinde ve menünde ekmeğe ciddi bir yer aç. Ne yaparsan yap sığdırabildiğin her şeyi, her lezzeti ya ekmeğin içine ya da ekmeğin üstüne güzelce yerleştir.
Tortilla ekmeğinde wrap’lar hazırlayıp dürümlerde Meksika fasulyesini ve börülceyi beraber kullanalım.
Zengin gözenekli İtalyan ciabatta’sının içine biftek parçacıklarını ve elde hazırlanmış sosları yerleştirelim; hızlı ve yoğun günlere armağan edelim.
Panini arası didiklenmiş tavuklarla sakin bir günü sessizce bitirelim. Tavuklarımız gezen tavuk olsun bu sırada slow food akımını da menüye yansıtalım.
Ekmek üstü salatalarla diyete meydan okuyup, roka yapraklarıyla kırmızı turp turşusunu hafif bir sosla hazırlayıp, “hem yerim hem zinde kalırım” diyelim.
Fransız bagetinde pastırmalı, Kars kaşarlı, sucuklu alternatifler hazırlayıp arkadaşlarla paylaşılan eğlenceli, enerjik bir masaya önerelim. Yerel hammaddeyle gelenekseli geleceğe taşıyalım.
Brioche dilimleri üzerinde orman meyveleriyle hazırlanmış sos ve fırınlamış armutla hazırlanmış ziyafet sofrasını öğleden sonraya taşıyıp ofis kaçamaklarında arkadaşlarımızı gülümsetelim. Atıştırmalık geleneğini gastronomiye kazandıralım.
Tam buğday ekmeği dilimlerinde bol kaşarlı, domatesli tostla tüm günün ağırlığını üzerimizden hafif kalorilerle atalım. Yanında vitamin deposu meyve suları ve bitkilerden hazırlanmış içecekle aynı zamanda detoks da yapalım.
Trabzon ekmeğinden doyurucu incecik dilimler kızartıp, önce sarımsağı güzelce dilime usulca sürelim. Daha sonra varsa Rize tereyağı ile dilimleri ödüllendirip yemek öncesi mideyi yemeğe hazırlayalım.
Porseleni boş ver ekmek senin en güzel tabağın, altına ister ahşap ister metal istediğin rengi seç kendi lezzet dünyanı yarat menülerde. Atalarınla buluşmak istersen ipek bir mendile tutunmasına müsaade et küçük dilimlerin.
Unutma pizzanın yatağı da bir ekmek hem de çok lezzetli ve ekşi mayalı, odun ateşinin en sevdiği renk.
Kahvaltı mı dedin; yarat menünü. Elindeki tüm ekmek çeşitlerini incecik dilimle, sonra ambardaki ne var ne yok çıkar rendele, dilimle, parçala, didikle, yeşillik ekle, hatta kim tutar seni her seferinde yumurtayı üzerine kır, fotoğraflamadan fırına verme. Afiyetle güne ve sofraya hediye et.
Menüye mutlaka bruschetta koy. Mevsimine göre ne istersen onu ekmek dilimlerinin üzerinde sun. Hatta üşenme küçük bir bostan yap yanı başına restoranın.
Hep atlandı, hiç konuşulmadı; nasıl her yemeğin şarabı, garnitürü farklı ve bir uzman eşliğinde seçiliyorsa, pek çok yemeğin lezzetini ve sindirimini etkileyecek ekmek çeşidi nasıl seçilir hiç konuşulmadı. Menüye göre ekmek seçme devri başlamıştır. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım, degustasyon benzeri bir eğitim çok yakında ekmek severlerin hizmetinde olacak inşallah. Ekmek tadımı daha sonraki sayıların konusu, uzun uzun yazacağız. Hangi ekmekle hangi lezzet yenir hangi içecek içilir. Buna da dikkat et.
Ne yaparsan yap, her bir dilime doğanın mucizesini ekle; renklerle dilimlerini gökkuşağıyla buluştur. Mevsimine göre, menşeine göre, felsefene göre kendi dilimlerini kendin yarat.
Ve gördüğünüz gibi biz büyürken, alışkanlıklarımız değişirken fark ederek veya fark etmeden bize sunulan menüler değişti. Ekmeğin varlığı, lezzeti menüleri güzelleştirirken hayatımıza da seçimlerimize de yeni alternatifler oluşturdu. Ekmekçileri yıldızlı şeflerle buluşturdu. Artık menüler hazırlanırken büyük şeflerle büyük ekmek ustaları birlikte çalışıyor.
Gelecek bize hangi lezzetleri armağan edecek beklemeye koyulurken, fırından çıkan bir lokma ekmek üstü gülümsüyor sırasını beklerken gastronomide. Ve şimdi sen bir fırında ekmeğe lezzet kat ya da bir menüde ekmeğe keyifle yer aç. Karakteri olan, kişiselleştirilmiş ekmek lezzetleriyle kendi ekmek hikayeni yarat.
Haberler
Saint-Louis Dalgalarından Ortak Kaseye Senegal Klasiği Ceebu Jën
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne giren Senegal’in simge lezzeti ceebu jën, kırık pirincin balıkla demlendiği ortak kasede tek bir tanenin bile ziyan edilmediği katı bir sofra ahlakını yaşatıyor.
Atlas Okyanusu’nun hırçın dalgalarının Senegal Nehri’nin tatlı sularıyla kucaklaştığı tarihi Saint-Louis (Ndar) Adası, Batı Afrika’nın en renkli ahşap balıkçı teknelerine ve kıtayı aşan bir sofra bilgeliğine ev sahipliği yapar. Şafak vakti okyanustan dönen balıkçıların kıyıya indirdiği taze orfozlar ve akya balıkları, ada kadınlarının açık avlularda yaktığı odun ateşleriyle buluştuğunda kentin sokaklarını kesif bir deniz, domates ve tütsü kokusu sarar. Wolof dilinde doğrudan ‘balık ve pirinç’ anlamına gelen ceebu jën (veya thiéboudienne), yalnızca Senegal’in milli yemeği değil; sömürge kıtlıklarından doğan, tek bir pirinç tanesinin bile yere düşürülmesine izin vermeyen katı bir sofra ahlakı ve misafirperverlik (teranga) felsefesidir.
19. yüzyılda Fransız sömürge yönetiminin Senegal’i tek tip yer fıstığı tarımına zorlaması ve yerel darı üretimini çökertmesi, ülkeyi Çinhindi kolonilerinden (Vietnam ve Kamboçya) ithal edilen ucuz ‘kırık pirince’ mecbur bırakmıştı. Ancak Saint-Louis adasının balıkçı kadınları, Fransızların değersiz görüp gemilere doldurduğu bu kırık pirinç tanelerini, okyanusun cömert balıkları ve zengin sebzelerle birleştirerek dünya gastronomi tarihinin en görkemli pirinç mucizelerinden birine dönüştürdüler. 2021 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kabul edilen ceebu jën, yokluğun zarafete dönüştüğü bir mutfak zaferidir.
Kırık Pirincin Okyanus Özsuyunda İki Kademeli Demlenişi
Ceebu jën’in pişirilme tekniği, klasik pilav veya paella yöntemlerinden bütünüyle ayrılır. Yemeğin temeli, tek bir döküm kazanda katman katman kurulan aromatik bir döngüye dayanır. İlk aşamada yerel otlar, sarımsak, acı biber ve kurutulmuş deniz kabuklularıyla (yeet) doldurulan iri balık parçaları yer fıstığı yağında mühürlenir. Ardından domates salçası, patlıcan, manyok kökü, tatlı patates, lahana ve bamya kazana eklenerek zengin bir balık suyu elde edilir.
Sebzeler ve balıklar dağılmadan tencereden çıkarıldıktan sonra geriye kalan o kıpkırmızı, yoğun ve aromatik et suyunun içine yıkanmış kırık pirinç dökülür. Kırık pirincin en büyük kimyasal avantajı, yüzey alanının geniş olması sebebiyle kaynayan balık suyunu standart uzun taneli pirinçlere göre çok daha hızlı ve derinlemesine emebilmesidir. Kazanın kapağı kapatılarak kısık ateşte demlenen pirinç taneleri, balığın tüm jelatinini ve sebzelerin şekerini içine hapsederek her lokmasında okyanusun tüm katmanlarını damakta patlatır.
Sol El Kasede, Sağ El Lokmada: Sofranın Yazısız Kanunları
Restoranlarda veya turistik otellerde ceebu jën çoğunlukla bireysel tabaklarda kaşık çatalla sunulsa da, yemeğin hakiki ruhu ailelerin ve komşuların yere serilen hasırların (natt) üzerinde büyük yuvarlak bir tepsinin etrafına dizilmesiyle yaşar. Senegal sofra adabında bu ortak kaseden yemek yemenin son derece katı ve asırlık kuralları vardır. Yemeğe başlarken kâse kesinlikle sol elle kenarından tutulup sabitlenir; zira kaseyi tutmak sofraya ve emeğe duyulan hürmetin bedensel ifadesidir.
Yemek yalnızca sağ elin ilk üç parmağı kullanılarak yenir. Aşçı anne veya evin en kıdemli kadını, tepsinin ortasında duran nar gibi kızarmış balığı ve sebzeleri lokmalık parçalara ayırarak herkesin kendi önündeki alana eşitçe paylaştırır. Hiç kimse başkasının önündeki bölgeye el uzatamaz. En katı kural ise pirinç taneleriyle ilgilidir: Parmaklar arasında sıkılarak küçük bir topak haline getirilen pirinç ağza götürülürken tepsinin dışına tek bir tanenin dahi düşürülmemesi gerekir. Düşen her pirinç tanesi, hem tarladaki çiftçiye hem de fırtınada balığa çıkan balıkçıya saygısızlık sayılır.
‘Teranga’ Ruhu: Kapıyı Çalan Yabancıya Ayrılan Pay
Senegal kültürünün kalbini oluşturan Teranga (cömertlik, konukseverlik ve paylaşma), ceebu jën sofrasında ete kemiğe bürünür. Senegal’de bir eve öğle vaktinde kim gelirse gelsin, kapıyı çalan bir yabancı dahi olsa sofradaki çember genişletilir ve ona tepsiden hemen yer açılır. Misafirin ağırlığına ve geliş vesilesine göre yemeğe giren balığın türü (kırmızı snapper veya orfoz) ve sebzelerin çeşitliliği özenle seçilir.
Tepsinin dibinde kalan ve kazanın tabanına yapışarak çıtırdayan hafif yanık pirinç katmanı (xooñ), sofranın en kıymetli ödülüdür ve geleneksel olarak en çok emek veren kadınlara veya evin sevgili konuğuna pay edilir. Kuşaktan kuşağa anneden kıza aktarılan bu tarif ve sofra disiplini, ceebu jën’i bir tabak yemekten çıkarıp Afrika kıtasının ortak vicdanını ve toplumsal bağlarını koruyan canlı bir ritüele dönüştürür.
Sıkça Sorulan Sorular
Wolof dilinde ‘balık ve pirinç’ anlamına gelir; Batı Afrika ülkesi Senegal’in milli yemeğidir ve özellikle Saint-Louis adası kökenlidir.
Kırık pirinç (broken rice) daha küçük parçalı olduğu için balık, domates ve baharatlarla kaynayan sosu normal uzun pirinçlere göre çok daha yoğun ve homojen bir şekilde içine çeker.
Yalnızca tarifiyle değil; anneden kıza aktarılan pişirme teknikleri, ortak kaseden yeme ritüelleri ve Senegal’in ‘Teranga’ (misafirperverlik) felsefesini somutlaştırması sebebiyle 2021’de Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştır.
Yere oturularak sağ elle yenir, kase sol elle tutulur, yemek yerken diz yukarı kaldırılmaz, herkes sadece kendi önünden yer ve yere tek bir pirinç tanesi dahi düşürülmez.
Haberler
Yağmur Sonrası Manavgat Tarlalarında Çırpılan Susam Demetleri
Antalya’nın Manavgat ovasında sonbahar yağmurlarının ardından kuruyan susam kümelerinin sopalarla beyaz brandalara çırpılmasıyla, yüksek yağ oranlı tescilli altın susam kış sofralarına iniyor.
Toros Dağları’nın Akdeniz’e bakan güney eteklerinde, kasım ayının ilk serin yağmurları Manavgat Ovası’nı yıkayıp geçtiğinde tarlalardan yükselen koku Ege ve Akdeniz tarımının en bereketli hasat kapanışını müjdeler. Yaz aylarında ekilen ve boyları bir buçuk metreyi bulan susam bitkileri sararıp yapraklarını döktükten sonra köklerinden sökülerek tarlada onar, on beşer demet halinde birbirine çatılır. ‘Kümbet’ adı verilen bu çadır benzeri susam yığınları, sonbahar güneşinin altında kururken içlerindeki yüzlerce tohum kapsülü hafifçe çatlar. Yöre halkının asırlardır imeceyle yürüttüğü Manavgat altın susamı hasadı, sopaların brandalara vurulduğu o ritmik sesle başlar.
Toros Rüzgarında Çatlayan Kapsüller ve Çırpma Sanatı
Susam hasadı mekanik biçerdöverlerin veya traktörlerin giremeyeceği kadar narin ve hassas bir el emeğidir. Kümbetlerde kuruyan demetler ters çevrildiğinde, kapsüllerin içindeki susamların toprağa dökülüp kaybolmaması için tarlanın zeminine devasa beyaz brandalar veya temiz dokunmuş bezler serilir.
Köylü kadınlar ve gençler, ellerindeki hafif fındık veya zeytin dallarından yapılmış esnek sopalarla ters çevrilen susam demetlerinin sırtına ritmik vuruşlarla vururlar. ‘Susam çırpma’ adı verilen bu işlem sırasında, çatlamış kapsüllerden boşalan milyonlarca parlak kehribar renkli tohum tanesi beyaz brandanın üzerine adeta altın bir yağmur gibi dökülür. Brandada biriken tohumlar, tahta kalburlardan elenerek yaprak ve sap kırıntılarından tamamen arındırılır.
Yüzde Elli Sekiz Yağ Oranıyla Gelen Coğrafi Tescil
Manavgat susamını dünya piyasalarındaki ve Sudan veya Nijerya’dan ithal edilen standart susamlardan ayıran en büyük ayrıcalık, bünyesinde barındırdığı olağanüstü yağ zenginliğidir. Manavgat Çayı’nın taşıdığı mineral zengini alüvyonlu topraklar ve kıyı şeridinin yüksek bağıl nemi, tohumun etli ve dolgun olmasını sağlar. Standart susamlarda yağ oranı yüzde 40-45 civarındayken, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret tescili alan Manavgat altın susamında bu oran yüzde 58 ila 62 seviyesine ulaşır.
Bu yüksek yağ ve protein oranı, tohumun kabuğuna altın sarısı parlak bir renk verirken; ezildiğinde elde edilen tahinin kıvamını başka hiçbir katkıya ihtiyaç duymadan ipeksi, akışkan ve yoğun aromatik kılar. Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu mutfaklarının en prestijli suşi ve gurme restoranları, yüksek aroması sebebiyle Manavgat susamını özel ithalat kotalarıyla talep etmektedir.
Taş Değirmenlerden Kış Tahinine Uzanan Lezzet Zinciri
Tarladan toplanan altın susamlar, Manavgat’ın asırlık su ve taş değirmenlerine doğru yola çıkar. Odun ateşinde fırınlanıp kabuklarından ayrılan tohumlar, dönen ağır bazalt taşlarının altında ezilerek sıcak, buharı tüten koyu bir tahine dönüşür. Bu tahin, kış aylarında Antalya sofralarını süsleyen meşhur tahinli piyazın, hibeş ezmesinin ve fırınlanmış kabak tatlısının tartışmasız can suyudur.
Manavgat tarlalarında brandaların üzerine dökülen her bir susam tanesi, Anadolu köylüsünün toprağın nemini sabırla altına çevirdiği kadim bir üretim hafızasının yaşayan şahididir.
İmecenin Kadim Ritmi ve Toprağa Saygı
Manavgat’ın kırsal mahallelerinde susam çırpma mesaisi, yalnızca bir tarımsal hasat değil, köy halkının kuşaktan kuşağa sürdürdüğü neşeli bir sonbahar dayanışmasıdır. Tarlaya serilen bembeyaz brandaların etrafında toplanan komşular, sabah serinliğinde türküler ve sohbetler eşliğinde demetleri çırparak kışlık zahirelerini el birliğiyle çıkarırlar.
Brandanın üzerine dökülen her bir altın tohum, doğanın sunduğu mucizevi bitkisel yağın en saf halini temsil eder. Taş değirmenlerden sızan sıcak tahin kokusu köy sokaklarını sararken, Manavgat susamı endüstriyel tarımın yapay tohumlarına karşı yerel gen kaynaklarımızın ne kadar kıymetli bir miras olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.
Tarihi Kervan Yollarından Günümüzün Küresel Gurme Pazarına
Manavgat susamının Akdeniz havzasındaki köklü geçmişi, Osmanlı döneminde saray helvahanesine ve yeniçeri ocaklarına uzanan özel sipariş defterlerinde kayıtlıdır. Manavgat Çayı deltasının zengin alüvyonlarıyla beslenen bu topraklar, tohumun kabuğundaki acı tanenleri kırarak ona fındıksı, tatlı ve son derece rafine bir yağ profili kazandırmıştır. Bu sebeple yüzyıllar boyunca kervanlarla Anadolu içlerine taşınan altın susam, her zaman standart susamlardan iki kat daha yüksek bir değerle alıcı bulmuştur.
Bugün gastronomi dünyasında artizan tahin üreticileri ve nitelikli pastacılık şefleri, endüstriyel olarak beyazlatılmış yabancı menşeli tohumlar yerine Manavgat’ın kabuğu soyulmamış altın sarısı yerel mahsulünü tercih etmektedir. Tohumun taş değirmende ezilirken çıkardığı o sıcak buhar ve yoğun koku, Akdeniz kırsalının topraktan sofraya uzanan hakiki gücünü tüm berraklığıyla ortaya koymaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Yüzde 58-62’ye varan yüksek yağ oranı, iri ve dolgun taneleri, açık altın sarısı rengi ve taş değirmende ezildiğinde benzersiz bir aroma veren zengin yapısıyla öne çıkar.
Kurutulan susam demetleri tarlaya serilen temiz beyaz brandalar üzerinde ters çevrilir ve esnek sopalarla vurularak tohumların kapsüllerden dökülmesi sağlanır.
Evet, kendine has toprak ve mikroklima özellikleri sebebiyle TÜRKPATENT tarafından ‘Manavgat Altın Susamı’ adıyla tescillenmiştir.
Yüksek yağ kalitesi, lezzet derinliği ve çiğ tüketildiğinde bıraktığı fındıksı aroma sebebiyle Uzak Doğu’nun lüks gastronomi ve şekerleme sanayisinde birinci sınıf hammadde olarak tercih edilmektedir.
Haberler
Restoran Mutfaklarını Harekete Geçiren KOD 86
Akşam servisinin en hararetli dakikalarında mutfaktan salona yankılanan ’86’ haykırışı, tükenen bir yemeğin operasyonu kilitlemesini önleyen en acil kriz protokolüdür.
Saatler 20.30’u gösterdiğinde, tıklım tıklım dolu bir restoranın mutfağında tava sesleri ve alevler doruk noktasına ulaşır. İstasyonlar arasında saniyelerle yarışılırken sıcak bankoda (pass) duran baş aşçı, ızgara istasyonunun tezgâhındaki son dinlendirilmiş antrikotun da tavaya girdiğini fark eder. Kilerde ya da hazırlık dolabında başka porsiyon kalmamıştır. O anda şef, adisyon yazıcısının sesini bastıracak keskin bir tonda mutfağa ve servis personeline doğru haykırır: ’86 Antrikot!’. Birkaç saniye içinde bu iki basamaklı kod, komilerden garsonlara, barmenden salon şefine kadar tüm restorana yayılır; sipariş ekranlarında ürün anında kilitlenir.
Yasaklar Döneminden Kalan Gizemli Şifre
Gastronomi jargonu içinde dünyada en evrensel ve en hızlı aksiyon gerektiren terim olan ’86’ (Eighty-Six), bir malzemenin, yemeğin ya da içeceğin tamamen tükendiğini ve artık sipariş alınamayacağını ifade eder. Kökenine dair en yaygın tarihsel anlatı, 1920’li yıllarda Amerika’daki içki yasağı (Prohibition) dönemine uzanır. New York’un Greenwich Village semtindeki Chumley’s adlı gizli yeraltı barı, 86 Bedford Street adresindedir. Polis baskını yapılacağı haber alındığında bar çalışanları arka kapıdan sokağa fırlayarak müşterileri ’86’ koduyla uyarır ve mekânı tahliye ederdi.
Zamanla profesyonel restoran mutfaklarına transfer olan bu terim, servis esnasında ‘bitti’ ya da ‘kalmadı’ gibi uzun ve telaş yaratacak cümlelerin yerine tek bir refleks kodu olarak yerleşti. ’86’ denildiği anda salon ekibi mönüdeki o yemeği zihinlerinden siler, henüz sipariş vermemiş masalara alternatif tabaklar önermeye başlar.
Adisyon İptalinin Yarattığı Zincirleme Servis Krizi
Bir ürünün servis ortasında ’86 olması’ sıradan bir stok tükenmesi gibi görünse de, mutfak operasyonu açısından ölümcül bir kriz yönetimi anıdır. Eğer mutfaktaki haberleşme 30 saniye bile gecikirse, salondaki bir garson masadan tükenen yemeğin siparişini alıp sisteme girebilir. Adisyon mutfağa düştüğünde aşçının ‘bu yemek yok’ demesi, o masadaki diğer üç kişinin yemeklerinin de bekletilmesi, servis zamanlamasının çökmesi ve misafirin öfkesiyle sonuçlanır.
Bu sebeple deneyimli şefler, ürün tamamen tükenmeden önce ‘Count Down’ (Geri Sayım) protokolünü devreye sokar. Tezgâhta son beş porsiyon kaldığında şef ‘Son 5 kuzu incik!’ diye seslenir. Her satılan porsiyonla birlikte ‘Son 4’, ‘Son 2′ anonsları yapılır; böylece servis ekibi son porsiyonların kime gideceğini bilerek masaları yönetir ve son tabak çıktığı an ’86’ çekilerek operasyonel kaosun önüne geçilir.
Mutfak ve Salon Arasındaki Güven Köprüsü
86 kodu, restoranın iki ayrı dünyası olan mutfak (back of house) ile salon (front of house) arasındaki hayati köprüdür. Aşçının porsiyon disiplinini, satın almacının stok tahminini ve servis personelinin masadaki ikna kabiliyetini aynı anda test eder. Servis bittiğinde pass bankosundaki beyaz tahtaya yazılan ’86 listesi’, şefin ertesi günkü ön hazırlık (mise en place) haritasını çıkarır.
Restoran mutfağı tariflerin değil; saniyelerin ve kodların yönettiği yaşayan bir organizmadır. ’86’ kodu ise bu yangının ortasında mutfağın düzenini koruyan en emredici alarmdır.
POS Terminallerinin ve El Terminallerinin Dijital İttifakı
Modern restoran teknolojisinde 86 protokolü, mutfaktan çıkan sözlü bir haykırışla kalmayıp salon otomasyonunun dijital damarlarına saniyeler içinde işlenir. Şefin pass bankosundaki ana yönetim ekranından bir dokunuşla kilitlediği tabak, salondaki garsonların el terminallerinde ve adisyon ekranlarında anında ‘satışa kapalı’ olarak kırmızıya döner.
Bu anlık teknolojik entegrasyon, mutfak ile misafir arasındaki olası güven krizlerini daha masaya oturulmadan bertaraf eder. Garsonun menüyü takdim ederken misafire önceden ‘Bu akşam kuzu incik porsiyonlarımız tükenmiştir’ bilgisini nezaketle iletmesi, profesyonel bir restoranın stok disiplinini ve şeffaflığını gösteren en rafine ağırlama kuralıdır.
Mutfak Maliyeti ve İsrafın Önüne Geçen Porsiyon Kontrolü
Restoran yönetiminde 86 kodu yalnızca misafire yok satmamak için değil, aynı zamanda işletmenin gıda maliyetini (food cost) ve fire oranını kontrol altında tutmak için hayati bir göstergedir. Günlük taze tedarik edilen deniz mahsulleri veya özel dinlendirilmiş etler gibi yüksek maliyetli hammaddeler, her sabah mutfak şefi tarafından net porsiyon sayılarıyla istasyonlara teslim edilir. Gün sonunda hiçbir tabağın çöpe gitmemesi ve dolapta beklemiş ürün kalmaması için hedeflenen ideal senaryo, servisin son masalarında en kritik ürünlerin ’86’ olmasıdır.
Eğer bir restoranda akşam servisi bittiğinde tüm istasyonlarda hala bol miktarda hazırlanmış porsiyon kalıyorsa, bu durum mutfak jargonunda başarılı bir operasyon değil; hatalı talep tahmini ve sermaye israfı olarak kabul edilir. Bu nedenle 86 kodu, mutfak şefinin sipariş hızını, satın alma dengesini ve salonun satış kabiliyetini aynı anda teraziye koyan en profesyonel operasyon karnesidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir yemeğin, malzemenin veya içeceğin tamamen bittiğini, servis dışı kaldığını ve artık sipariş alınamayacağını belirten evrensel mutfak kodudur.
En popüler rivayet, 1920’lerde New York 86 Bedford Street’teki gizli içki barının polis baskınlarında müşterilerini uyarmak için kullandığı kaçış koduna dayanır.
Bir tabak tükenmeden önce kalan son porsiyonların (örneğin son 5, son 3) mutfaktan salona anons edilerek siparişlerin kontrollü şekilde kapatılması sürecidir.
Bazı işletmelerde sarhoş veya taşkınlık yapan bir müşterinin mekândan çıkarılması veya menüden kalıcı olarak silinen bir yemeğin tarif listesinden çıkarılması anlamında da kullanılır.